С3 Picasso с роботизированной коробкой

[FANAT]

Для замены сцепления на РКПП нам нужно:

1)Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал) FTE MZA2401.4.5
2)Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал 3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале. (Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
Для тех кто хочет поставить штатное сцепление именно от робота вот его код 98 002 509 80. Аналогов нет, только оригинал!
3)Направляющая втулка не нужна, она для механики.
4)Сальник привода левый 3121 44
5)Сальник привода правый 3121 46
6)Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619

Обучение коробки производить каждые 10000 км!!! В противном случае диск будет перекашивать и будет идти неравномерный износ (на фото)! Из-за этого также страдает выжимной подшипник!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ КОРОБКИ в Diagbox с картинками.

Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793

[KpyTou_yokep]

Использую ручной режим в пробках и на сложных участках бездорожья. Очень неприятно, если случайно разогнаться до 20км/ч, а перед самой горочкой робот включит вторую. Или в пробке будет постоянно прыгать.

[Mosfet]

Насколько я понимаю, если заглушить машину в режиме А или М (но не на нейтрали), она останется на передаче. Это не сложно проверить, остановившись на спуске, например. К роботу у меня пока только одна претензия - не сдвигает момент переключения к высоким оборотам когда движешься на небольшой подъём и пытаешься ускориться. В таких ситуациях я перехожу в мануальный режим, иначе робот быстренько подкидывает вторую, а движка не хватает. Точнее, его бы хватило для нормального разгона на второй, но робот так не думает, наступает заминка, коробка переключается обратно на первую, затем выкручивается до отсечки и дальше всё нормально, но время и нервы уже потрачены. Короткая первая передача к роботу не относится, она и на механике такая же некузявая.

[77CЕРЕГА77]

а можно узнать как держит передача в роботе?

Оставьте передачу невыключенной на роботе,заглушите двигатель и попробуйте толкнуть машину.Она будет слегка раскачиваться(как и в механике),но катиться не будет.На предыдущих авто на механике я всегда оставлял машину на 1й или задней передаче,не пользуясь ручником,т.к. при барабанных задних торм.механизмах зимой колодки могут примерзнуть.А передача очень надежно держит легковую авто,даже под горку.

Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:

любую машину при постановке на стоянку и даже при остановке всегда нужно ставить на ручной тормоз, это должно быть доведено до автоматизма

Не согласен насчет парковки- причина приведена выше.

[xcb]

причем даже если на выключенной машине пощелкать коробкой - толку не будет, она так и останется на той передаче, которая была до выключения двигателя.

[Жужумба]

Подскажите, пожалуйста, почему в движении при отпускании педали газа ощущаются толчки?
И ещё, можно ли трогаться со второй передачи, если её выставить в ручном режиме?

[Askari]

И ещё, можно ли трогаться со второй передачи, если её выставить в ручном режиме?

Можно, для этого и сделана возможность выбора второй передачи.

[Egorich]

И ещё, можно ли трогаться со второй передачи, если её выставить в ручном режиме?

Можна, но желательно очень аккуратно и медленно. Потому что если вы это будете делать на мокрой гравийке или в снежной каше и резко начнете давить на газ, весь момент тут же уйдет на колеса и очень сильно завоняет сцепой в салоне(проверно в Крыму на мокрой гравийке, угол подьема был очень крутой, воняло знатно )

[araliv67]

Привет! Машина стоит на холостом ходу 20 минут ,затем при включении задней передачи происходит резкий удар(достаточно сильный) в коробке, есле вкючать переднюю передачу то удар тоже происходит,но гораздо меньший.Что происходит?Перегревается коробка?Как противодействие-стараюсь теперь,есле встаю на 10 и более минут,сразу глушить машину.

[ivanchika]

при включении задней передачи происходит резкий удар(достаточно сильный) в коробке, есле вкючать переднюю передачу то удар тоже происходит,но гораздо меньший.

Не могу оценить силу удара, могу сказать, что толчки есть даже на классическом автомате. Есть опыт езды на Chrysler и RAV4 - везде при включении в драйв такое происходит

[Blin-02]

толчки есть даже на классическом автомате

Поддерживаю. Что-то подобное я испытывал на отцовском Йети и Супербе

[Снег]

Машина стоит на холостом ходу 20 минут ,затем при включении задней передачи происходит резкий удар

"Лечится" быстрым включением-выключением передачи. То-есть, не просто рычаг в положение R, а дернуть его туда и тут же в N. И после этого уже полноценно в R. Дело тут в том, что за 20 минут (мы же ориентировочно время называем?) коробка автоматически переходит в нейтраль и сцепление включается. Именно в этом суть явления - сцепление включено и все шестерни и валы в коробке вращаются так, как и положено им вращаться в этом режиме. И тут вы включаете реверс. Сцепление выжимается и тут же включается передача. Я не знаю, есть ли на задней передаче синхронизатор, но включение получается резкое.
Если после долгой паузы дернуть рычаг в какое-нибудь из рабочих положений и тут же вернуть его обратно, сцепление выжимается, а скорость включиться не успевает. И повторным перемещением рычага мы включаем передачу с заранее выжатым сцеплением.

[araliv67]

Машина стоит на холостом ходу 20 минут ,затем при включении задней передачи происходит резкий удар

"Лечится" быстрым включением-выключением передачи. То-есть, не просто рычаг в положение R, а дернуть его туда и тут же в N. И после этого уже полноценно в R. Дело тут в том, что за 20 минут (мы же ориентировочно время называем?) коробка автоматически переходит в нейтраль и сцепление включается. Именно в этом суть явления - сцепление включено и все шестерни и валы в коробке вращаются так, как и положено им вращаться в этом режиме. И тут вы включаете реверс. Сцепление выжимается и тут же включается передача. Я не знаю, есть ли на задней передаче синхронизатор, но включение получается резкое.
Если после долгой паузы дернуть рычаг в какое-нибудь из рабочих положений и тут же вернуть его обратно, сцепление выжимается, а скорость включиться не успевает. И повторным перемещением рычага мы включаем передачу с заранее выжатым сцеплением.

Спасибо за толковый совет!Обязательно попробую.

[Снег]

Пониженная передача как бы "зависает" на несколько секунд, независимо от угла нажатия педали газа.

если при ускорении скинуть одну-две передачи подрулевым

А не зависит передача от угла нажатия педали оттого, что при манипуляциях с лепестками мозги робота отключаются на те самые несколько секунд. Коробка переходит в режим "М". Всё равно, что рычагом его включить. Об этом в инструкции было написано...

[Снег]

После установки коробки проводится операция "обучения" робота. Вот, что прислали инженеру салона по этому поводу французы.
"Этот этап позволяет выполнить процедуру распознавания передаточной способности сцепления. Для данной операции требуется открытая площадка для руления.

Перед началом процедуры распознавания автомобиль должен иметь следующие параметры передаточной способности сцепления:
- зажигание включено;
- автомобиль в режиме остановки при работающем двигателе в течение 20 минут в положении N.
- не останавливать двигатель, чтобы температура сцепления стабилизировалась на уровне температуры двигателя.
Распознавание должно выполняться в движении, в автоматическом режиме без отключения двигателя:
- выбрать автоматический режим рычага селектора;
- тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80..140 Н*м до перехода на вторую передачу;
- затормозить автомобиль до полной остановки и повторить операцию 4 раза;
- подождать 5 минут в нейтральном положении, не останавливая двигатель;
- повторить всю процедуру 3 раза.
Выполнить дорожное испытание на всех передачах в автоматическом режиме для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания переключения на передачах 2..3. Если ОК
- выключить зажигание. Чтобы запомнить "обучение" выждать 60 секунд (центральный замок).
Если NOK
- не выключать зажигание;
- выждать 10 минут на нейтрали, не останавливая двигатель:
- начать "обучение" снова;
- тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80..140 Н*м до перехода на вторую передачу;
- затормозить автомобиль до полной остановки и повторить операцию 2 раза.
Выполнить дорожное испытание на всех передачах в автоматическом режиме для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания переключения на передачах 2..3. Выключить зажигание для запоминания настроек, подождать 60 секунд (Power Latch). "

Процедуру "обучения" выполнял инженер. Но мне посоветовал сделать ее самому.
Если кто-то будет выполнять обучение робота, хотелось бы знать о результатах.
Скан письма у меня.

Я что то не совсем понял... Раз инженер посоветовал сделать самому, значит эту процедуру может провести каждый желающий самостоятельно? Или только имеющий диагностический прибор?
И ещё не понятно мне вот что. Фраза про "выполнить дорожное испытание на всех передачах в автоматическом режиме для проверки отсутствия рывков" не подразумевает ли выполнение всего этого на достаточно большой площадке? Фактически - это движение по какой-нибудь не короткой улице... А значит..... дилер (или сторонняя СТО этого не делает...?...

[tarbv]

Здравствуйте! Может кто знает, это так и должно быть?
Еду на первой 5-8 км/час и жму подрулевой "+" чтобы включить вторую, а она не включается. Тоже самое когда пытаюсь включить ручкой из положения "M"