Так как у многих наших соклубников возникает много вопросов, по поводу работы катализатора, выход его из строя и т.п., я решил создать тему где постараюсь внести ясности в этот вопрос.
И так начнем с основ, что такое катализатор и принцип катализа.
Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции[1]. Количество катализатора, в отличие от реагентов, после реакции не изменяется. Важно понимать, что катализатор участвует в реакции. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно повторяется.
И как это применяется в автомобиле.
Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.
Из этого определения мы теперь понимаем зачем двигателю соотношение воздух\топливо 14.7\1, для этого и существуют все современные системы впрыска, регулировки фаз и сама система управления двигателем(ЭБУ).
И так, из чего же состоит катализатор и как он выглядит внутри.
В каталитических преобразователях существуют два различных типа катализаторов: восстанавливающий катализатор и окислительный катализатор. Оба типа состоят из керамической структуры, покрытой металлическим катализатором (обычно это платина, родий и/или палладий). Идея заключается в том, чтобы создать структуру, которая подставляет под поток выхлопных газов максимальную площадь катализатора и свести к минимуму задействованное при этом количество самого катализатора, так как используемые материалы весьма дороги. В некоторых преобразователях даже стали использовать золото с примесью более традиционных катализаторов. Золото дешевле по сравнению с остальными катализаторами, и может повысить степень окисления на 40 процентов, что необходимо для снижения количества вредных газов.
Не думайте сдавать катализатор драг металлов там мало) Хотя в мире практикуется сдачу отработавших свое катализаторов, я даже гдето на просторах нашего великого интернета встречал, что его забирают за 3000-5000 рублей.
Вот две характеристики того, что катализатор кончился.
Первый, когда каталитический нейтрализатор забивается, и снижается его пропускная способность. Водитель чувствует, что машина не «тянет». Автомобиль разгоняется медленнее, ухудшается динамика разгона, падает мощность. У автомобиля растут обороты, а на холостом ходу стрелка оборотов прыгает. Второй, более критичный, - если катализатор разрушился. Тогда водителя будет беспокоить дребезжание рассыпавшихся керамических сот или гул пустого бачка.
Далее приведу статью с форума, где человек предлагает один из способов определения неисправности катализатора.
Как проверить катализатор? Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает, что снятие превращается в длительное и увлекательное занятие (я 3 часа откручивал две задних гайки крепления. И смог открутить только распилив их пополам!). Тем более что работать придется снизу машины.
Проверить катализатор можно замерив выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправности катализатора содержание вредных веществ увеличивается по сравнению с полностью исправным авто) и проверив противодавление на выпуске ( признаки забитого катализатора - повышенное сопротивление и как следствие давление). Для более объективной оценки состояния стоит совмещать оба этих способа.
Для проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):
измеряется обратное давление отработавших газов , что позволяет определить необходимость замены или удаления катализатора. Для этого перед катализатором ввариваются отборочные штуцеры для отбора выхлопных газов. Целесообразно использовать штуцеры с резьбой и формой канала аналогичные штуцерам тормозных трубок. После завершения измерений в штуцеры завинчиваются пробки-заглушки. Эти пробки желательно изготовить из латуни, чтобы обеспечить их свободное отворачивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер заворачивается тормозная трубка длиной 400-500 мм, которая будет рассеивать избыточное тепло. На обратный конец трубки надевается резиновый шланг, с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов, то выпускная система нуждается в доработке.
Это был желаемый метод проверки катализатора, однако в реалии вварка штуцеров дело мутное, поэтому я делаю так:
Выкручиваю лямбду стоящую перед катализатором и через переходик вставляю манометр (желательно поточнее до 1 кг/см3).
В роли переходника пойдет даже подходящий резиновый шланг облагороженный ножиком (главное герметичность).
Для наглядности продемонстрирую инструмент для профессионального обслуживания. По сути это фабричный аналог того что я описал выше.
Мерить при помощи шланга.
Итак:
- Заводим и смотрим сколько показывает манометр (это и есть противодавление на выпуске).
- Помощник поднимает обороты до 3000 , смотрим.
- Помощник поднимает обороты до 5000 , смотрим.
Не перекручиваем двигатель! Достаточно 5-7 секунд.
Не стоит использовать манометр меряющий до 3 кгс- он давление может даже не почувствовать. Максимум на манометре 2кгс, лучше 0,5. (иначе погрешность будет соизмерима с величиной измерения)
у меня был манометр не совсем подходящий, но при этом максимум был 0,5кг пиком во время резкого набора оборотов с ХХ до 5000 (манометр просто дёрнулся и упал на "0" ) . так вот это не считается.
А по уму стояло бы совместить два этих метода так:
1) Выкрутить лямбду стоящую перед катализатором
2) вместо лямбды вкрутить штуцер
3) к штуцеру прикрутить кусок тормозной трубки (есть такие с накидными болтами)
4) на конец трубки надеть шланчик, и просунуть его аккуратно в салон
5) ну и дальше как в первом случае :
с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов
6) из-за не работающей (выкрученной лямбды будет гореть чек, ну и бог с ним), после установки её на место чеку погаснет.
7) Предел 0,35 кг/см3 взят для тюнинговых авто, для нормальных подержанных авто думаю можно расширить допуск до 0,5 кг/см3
Если диагностика состояния катализатора показала повышенное сопротивление проходу отработавших газов, то необходимо промыть катализатор, если вскрытие покажет что промывка невозможна (механическое повреждение) то следует заменить катализатор, в случае, когда замена катализатора экономически не целесообразна - удалить катализатор.
Статья взята от сюда.
Имеет место быть... И именно спереди. 
