Особенности нашей КПП.

[alol]

Вчера резко ухудшилось включение передач, особенно 1й и задней. Разобрал в салоне пластик, смазал тросики и все что шевелится, прокачал сцепление. Стало получше, но не надолго. Уровень тормозной был гдето чуть выше минимума. После танцев с бубном пришел к выводу, что в бачке есть отдельная секция с выводом на цилиндр сцепления. Секция расположена почти в верхней точке бачка, и если уровень жидкости в бачке близко к минимуму, то запросто сцепление хватает воздух, а датчик молчит. Долил жидкости до максимума, прокачал, все стало супер. И троса смазал-к зиме готов.

[wigi]

подскажите плиз,из за чего может быть хруст при переключении передачь?хрустит 1,3,4,скоростя2 без хруста.сцепление поменял,целиндры сцепления поменял,мож синхронизаторы?

[жан]

подскажите плиз,из за чего может быть хруст при переключении передачь?хрустит 1,3,4,скоростя2 без хруста.сцепление поменял,целиндры сцепления поменял,мож синхронизаторы?

Синхронизаторы изношены, разборка и ремонт коробки. Если долго не ремонтировать, с хрустом ездить, то придется и шестерни менять.

[d95]

с 40 до 60 км вой КПП

Купил с3п 1.4 бензин, не глядя из Германии (интернет), а у него при движении шум, а точнее гул с подвываниями спереди. На проверенном СТО нашли люфт в подшипнике ступицы и сделали замену. Стало по-другому, но гул остался. Его можно назвать троллейбусным и хорошо слышен он между 40 и 60 км в час, дальше "голос" гула становиться тоньше и на 90 практически мало слышен. Если ездить не в городе, то не критично, а в городе это не приятно. На СТО авто вывесили и стали слушать на разных скоростях прибором как у доктора. Звук сказали из коробки. А по коробкам специалист знакомый имеется. Снял и разобрал коробку, а внутри жижа чёрная и вал на котором подшипники находятся весь нехороший и чёрный (перепаленный), сказали поверхность этого вала должна быть идеально гладкой, а вал испорчен и от этого гул и исходит, в остальном коробка без нареканий. Коробки другой у нас я не нашёл, поэтому пришлось помыть и назад всё собрать как было. Диск сцепления был ушатан (пробег 64000), пружинки люфтили сильно и выжимной был плохой - это всё поменяли и масло новое влили. Так что гул так и остался со мной. С этой проблемой и езжу. ... С гулом попытался ещё побороться способами из интернета, о результатах: масло мотюл - гул меняется, становиться более тонким, но не исчез, добавка хадоГель для коробок 2 шприца ЕХ120 - тональность чуть меняется, но гул остаётся и когда привыкаешь, кажется, что гудит как было. То же самое с атомарным хадо для коробок, да дорогой, но всё так же остаётся. На какой-то период я подумал, что стало шумнее, слил и залил другого свежего масла, но тогда понял, что нет было тише, хорошо что не выбросил слитое, залил назад. Добавил плюс литр к имеющимся двум в коробке, стало ещё потише. Ну вобщем как вы понимаете звук всё равно есть, он никуда не делся. Успокаивает то, что ремонтник коробок сказал, что этот звук не приведёт к поломке агрегата и можно так ездить и ездить. Увидел на парковке с3п и попросил владельца дать прокатиться, тот разрешил, у него с3п тоже 1.4 бензин, так вот шум тот же , ну я ему конечно всё рассказал про свои приключения. Знаю что похожие проблемы у деу сенс и шевроле нива из интернета, но похоже это неизлечимо пока что

отсюда viewtopic.php?f=14&t=921&hilit=воет+коробка&start=75
стр 6

[Nikson]

Положу сюда и мои пять копеечек про коробку. Первая втыкается всегда, иногда легко, иногда с небольшим усилием, да даже и с наката втыкается (примерно 5-7 км/ч.), но так я почти никогда не делаю, ибо знаю, что это вредно коробке. Да, поначалу раздражала ступенька... не, СТУПЕНИЩА между первой и второй передачами, переключение получалось как на роботе в автоматическом режиме, с эдаким клевком. Сейчас стало лучше, приспособился, главное не совершать резких движений и не пытаться врубить вторую с богатырским размахом, невозбранно проскочив нейтраль. Плотно и плавно втыкаем вторую и машина выпуливает, дальше все проще)). Главное найти в себе силы и притерпеться/приспособиться к "ступеньке"
Было пару раз с непривычки, "залип", благодаря моим корявеньким ручонкам рычаг где-то между 4 и 5, переключал вниз, пока ковырялся, пора было уже и 3-ю врубать). Но это, опять же, с непривычки, да на новой машине с пробегом до 300 км. Сейчас, при пробеге 800 км, проблем при переключениях и вверх и вниз не испытываю никаких, просто соблюдаю некоторые условия: никаких резких движений и рывков рычагом коробки; все переключения только при ПОЛНОСТЬЮ выжатом сцеплении (т.е. пока педаль не в полу, рычаг движений не начинает), да и все, пожалуй. А, ну и все делается плотно и плавно
Из неприятного - при отпущенном, т.е. включенном сцеплении на третьей передаче под сброс газа на невысоких скоростях немного подвывает коробка, это пройдет или так и останется?

[жан]

Вывод машина-СУПЕР,коробка -ОТСТОЙ!!!!!!

Андрей, тоже подчас напрягает включение первой передачи, трогаюсь иногда со второй.

[n-di]

Я уже писал раньше, но повторюсь. Проблема с включением первой передачи исчезает если научиться обходить этот баг. Если первая не встала и уперлась, то не надо её силой туда давить, просто сохраняйте небольшое давление на рукоятку в нужном направлении и слегка приотпустите сцепление и она тут же встает на свое место!
Неприятно, но иногда имеет место быть.

[MegaVolt]

Кстати, уж очень хочется укоротить ход кулисы, кто-нить думал-пробовал?

Не видел, как там все устроено, но если есть небольшой запас по тросам и свободное пространство между консолью и приводом, то можно поднять опору привода (4), через переходную пластину, и укоротить рычаг. Например поднимаем на 4см и отрезаем 10см.

Screenshot_2014-11-12-17-37-40.png

На двух матизах так рычаг укорачивал, там тоже тросы, длинный ход и невнятные переключения.

[Drjunja67]

Не видел, как там все устроено, но если есть небольшой запас по тросам и свободное пространство между консолью и приводом, то можно поднять опору привода (4), через переходную пластину, и укоротить рычаг. Например поднимаем на 4см и отрезаем 10см.

Если поднять опору, это ничего не даст . Принцип тросов таков, что все зависит от длины самого троса, рубашка работает как направляющая и ограничитель. Если только укоротить сам трос... опять же производители наверно все просчитали и опробовали и это самый оптимальный ( наверно ) вариант. Вот кулиса бы уменьшила ход рычага точно.

[MegaVolt]

Тросы тут ни при чём, весь смысл в укорачивании рычага, в результате получим более короткий и чёткий ход. Часть привода может в чехле находиться.

[Юниан]

весь смысл в укорачивании рычага, в результате получим более короткий и чёткий ход.

Только на чёткости переключения передач это не скажется ни коим образом. Просто рычаг станет короче и, соответственно амплитуда хода в верхней части уменьшится. Только и всего...
Для изменения хода рычага КПП нужно переделывать кулису на самой коробке .

[жан]

Только на чёткости переключения передач это не скажется ни коим образом.

Верно, а еще добавится проблема- усилие на рычаге возрастет....
И чем Вам не нравятся ходы нашего рычага? Машина не для гонок... Вот утыкание первой передачи точно не нравится, а остальные передачи- норм.

[MegaVolt]

Про лекарство от затыков при переключении передач я уже писал - Eneos ATF Dexron III, проверено лично на трёх авто, с общим пробегом на этом масле около 130 тыс.км.

[Юниан]

Да и "утыкание" первой передачи, как правило, это наша "мышечная память", оставшаяся после владения другими автомобилями. Мы консервативны и не желаем подстраиваться под особенности машины. У меня были "проблемы" на первом Пикассике со включением задней (пару раз) и "невытыканием" первой (тоже пару-тройку раз). Если учитывать условия, при которых такие ситуации случаются, то в дальнейшем их практически не бывает. А если тупо пытаться "учить"машину делать так, как хочет водитель, то ситуация будет повторяться из раза в раз.
Самое простое решение - найти коллегу "пикассовода" и потестировать его машину. Ну, а дальше всё будет зависеть от результата.

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

проверено лично на трёх авто, с общим пробегом на этом масле около 130 тыс.км.

Павел ! У меня на 150 000 км ничего не застревало и сейчас на 98 000 км ничего не застревает (масло штатное) . Думаю, что не в масле дело...

[Holidey]

Я проблему включения первой передачи решаю проще (особенно в пробках)-перед полной остановкой автомобиля включаю первую передачу на выжатом сцеплении и выключаю только после того, как полностью остановлюсь с нажатым тормозом. После такого манёвра первая никогда не клинила. А если машина стоит под уклон, то чуть отпускаю тормоз и втыкается на раз.