С3 Picasso с роботизированной коробкой

[FANAT]

Для замены сцепления на РКПП нам нужно:

1)Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал) FTE MZA2401.4.5
2)Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал 3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале. (Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
Для тех кто хочет поставить штатное сцепление именно от робота вот его код 98 002 509 80. Аналогов нет, только оригинал!
3)Направляющая втулка не нужна, она для механики.
4)Сальник привода левый 3121 44
5)Сальник привода правый 3121 46
6)Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619

Обучение коробки производить каждые 10000 км!!! В противном случае диск будет перекашивать и будет идти неравномерный износ (на фото)! Из-за этого также страдает выжимной подшипник!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ КОРОБКИ в Diagbox с картинками.

Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793

[zoran]

Одновременно нажать две кнопки громкости на подрулевой штуке от магнитолы.

[Stayer]

Не-не, ребята, вопросы не по теме давайте в теме про не по теме.

Зависимости от передачи нет никакой. Хоть 3 хоть 5 . При движении нейтраль включаешь. Все изчезает.

Если нет разницы ни в тоне звука, ни в громкости, то предположу, что дело в дифференциале или главной передаче. Я понимаю, что не в каждый поворот зайдёшь на 70 км/ч, но всё-таки, если на скорости, на которой при движении по прямой слышен звук, порезче повернуть, будет что-то меняться?

[zoran]

Я понимаю, что не в каждый поворот задаёшь на 70 км/ч, но всё-таки, если на скорости, на которой при движении по прямой слышен звук, порезче повернуть, будет что-то меняться?

Тогда и это надо отправить в тему про ступичные подшипники!

[Снег]

zoran, Тут речь идёт не о ступичных подшипниках а о шестернях дифференциала. Они вращаются только в поворотах. Ну то есть при разностях угловых скоростей колёс. Но я сомневаюсь, что с ними что то случилось. Был у меня как то случай - сломало два зуба на сателлитной шестерне. Так при этом удары были при поворотах, а не гул на прямой.

А вообще масло есть в коробке?

[Stayer]

Тогда и это надо отправить в тему про ступичные подшипники!

Эта версия считается основной до тех пор, пока не поступит сообщение о том, что

При движении нейтраль включаешь. Все изчезает.

[iwrestledabearonce]

Всем привет!
Только что приехал от официалов, менял сцепление, поставил Sachs неоригинал от механики, что в первом посте указан, подшипник FTE и сальники, все встало как там и было.
Ехать стало гораздо приятнее, по ощущениям, трогание с места стало порезче, машина как будто "поехала".
Симптомы были как у автора на предыдущей странице - точки на малых оборотах на холодную и на задней передаче, делал до замены адаптацию, помогло примерно на 50 км по городу.
З/ч вышли в 16к, работа включая адаптацию 8,5к, делал у официалов в Челябинске.
Доволен, как говорится, как слон.

[xcb]

Доволен, как говорится, как слон.

через 500 км, будет ясно - оно или нет.
Старое сцепление смотрели? износ равномерный? Переобучение делали после замены?

[Снег]

Сегодня выложу первую часть фотоотчета по самостоятельной замене сцепления на "роботе".
Работа большая. Трудная. Рискну утверждать, что нужен подъёмник. Не представляю, как бы делал это без него.
Делал по "наитию" и слухам. Так как в книжке которая у меня есть, все операции связанные с заменой сцепления ограничиваются фразой: "снимите КПП". УРОДЫ!
В интернете тоже информации не нарыл. Видосы - касаются других ситроенов.

Не буду тут описывать процесс снятия приводов. Он есть в книжке.
Итак - помолимся!

День первый. 11 часов утра.
Лексией сбросил давление в гидросистеме. Снял клемму с АКБ.
Ослабил гайки крепления передних колёс (обматерил шиномонтажников - хорошо что не пришлось менять колесо в дороге). Снял стопорные пружины с колпачков гаек шрусов. Ослабил гайки шрусов. Поднял автомобиль.
Снял колеса. Открутил гайки шрусов. Открутил нижние концы стоек стабилизатора. Открутил болты крепящие палец шаровой в цапфе.
Поглядел снизу, как там всё скомпоновано в автомобиле. Погрузился в уныние.
Теперь операция, котору, я никогда не любил. Всегда боялся. Она никогда у меня не проходила гладко.
Извлечение пальцев шаровых из цапф.
Сначала потыкал монтажкой. Знал, что так не получится. Но - попытаться стОило.
В сервисах и в книге эта операция производится неким гибридом рычага и обратной кувалды. У меня его не было.
Обдумал вариант с откручиванием шаровой от рычага. Вроде - должно было получиться. Но придумалось другое решение - упёр удлинитель воротка в рычаг вертикально и постучал по нему кувалдочкой. Получилось:

29.jpg

30.jpg

Получилось. Шаровые вышли.

Сливаем масло из КПП! Пробка под квадрат на 8. Мне пришлось сточить один из удлинителей воротка, благо - их много.
Левый (водительский) ШРУС вышел спокойно.
Для снятия правого нужно открутить две гайки на 10 на обойме подвесного подшипника. Нужна длинная головка на 10. После откручивания шрус спокойно вынулся вместе с промежуточным подшипником. Болты имеют Г-образную форму. Короткой перекладинкой они прижимают промежуточный подшипник правого привода к обойме. При монтаже привода на место именно этими болтами привод до конца был дотянут, вставлен на место.

32.jpg

После этого я оттянул ступицы со стойками назад и вбок, привязав их к лапам подъёмника чтобы дальше не мешали.

26.jpg

Отправлено спустя 21 час 53 минуты 16 секунд:

Испил кофию.

Дальше решил что нужно демонтировать левый удлинитель подрамника. Это я его так назвал.
Представляет из себя трубу прямоугольного сечения которая одним концом крепится к подрамнику, а другим - к переднему бамперу. Или усилителю переднего бампера. Там как то всё не очень понятно. Но по факту - сзади тот удлинитель крепится одним болтом к подрамнику. И крепится как то.... плавающе. Хотя. когда болт затянут, он не двигается. Но при ослабленном болте имеет возможность двигаться вперд-назад сантиметра на три. Зачем?

1.jpg

Спереди удлинитель одним болтом снизу крепится сам и держит поперечную распорку.Ии двумя маленькими - крепится спереди к пластмассовому основанию бампера. Нужна головка на 13.

2.jpg

После снятия удлинителя крепим на место поперечину. Ну как - крепим - просто подвешиваем на болт.

33.jpg

После снятия удлинителя видим вот такую картину. Стоим и прикидываем, как КПП протиснется в образовавшуюся нишу.....
Тут я решил, что мне помешает блок АБС. И открутил его. Он крепится к лонжерону рамы двумя болтами и одной гайкой на шпильке.
После откручивания повисает на тормозных трубках и имеет возможность шевелиться когда будем снимать КПП. Может быть она снялась бы и так. Но я блок АБС откручивал. Это не долго.

5.jpg

Отправлено спустя 14 минут 23 секунды:
После этого я опустил автомобиль и полез разбирать подкапотное пространство. Это не правильно! Нужно браться за подрамник. Он будет мешать.
За него я взялся на второй день.
И три часа убил на тупое физическое откручивание двух болтов. Сам подрамник крепится к машине четырьмя болтами. Два задние вкручиваются в закладные гайки где то в кузове. Открутились без проблем. А вот передние входят в коробчатую конструкцию приваренную к лонжерону. В том коробе находится гайка под ключ 22. И маленькое прямоугольное отверстие. Болт - длинный. Выходит выше гайки сантиметра на три. и всё это в грязи и ржавчине. Я тупо заливал всё это литрами ВД-40 и крутил воротком этот болт вперёд-назад. Ключ (кольцевой, рожковый не лезет) при этом одетый на гайку упирался своим рожковым зёвом в стойку.

27.jpg

28.jpg

После отворачивания этих двух болтов вставил на их место две длинные шпильки М10. В короба вложил гайки и шайбы М10. И снизу также подкрутил подрамник на тех шпильках гайками м10. То есть, мы заменили стационарные болты длинными технологическими шпильками. По этим шпилькам, откручивая гайки будем потихоньку опускать подрамник, пока он не опустится в положение, удобное для его перемещения влево или вправо, кому как удобнее...

Отправлено спустя 16 минут 28 секунд:

Теперь можно открутить нижнюю подушку крепления КПП. Силовой агрегат остаётся висеть на верхних креплениях двигателя и КПП.

17.jpg

Отворачиваем рулевую рейку. Она крепится двумя шпильками к подрамнику. После этого стОит привязать рейку проволокой к кузову. Я продел проволоку в какие то отверстия у пружин подвески, поймал её в моторном отсеке (снизу) и обвязал вокруг рейки. Не удобно, но реально.

25.jpg

22.jpg

Отворачиваем крепления подушек подвеса выхлопной трубы. Гайки под ключ на 10 находятся на верхней плоскости подрамника. Откручиваем хомут крепления трубы к катализатору Подвешиваем трубу на проволоку.

Теперь отворачиваем два задних болта которые крепят подрамник к кузову. И начинаем потихоньку отворачивать гайки на технологических шпильках, опуская подрамник. Опускаем его до тех пор пока не появится доступ к болтам крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Отворачиваем эти болты и снимаем стабилизатор. Потом опускаем подрамник дальше пока не появится возможность полностью снять его. Он не очень тяжелый, но делать это лучше вдвоём.

Подрамник я снял уже на второй день. В первый я сразу полез разбирать верх И это было ошибкой. Если честно, я надеялся, что обойдусь только демонтажом левого удлинителя не трогая весь подрамник.

Отправлено спустя 20 минут 52 секунды:
Настала пора крепить двигатель. Я перепробовал несколько вариантов. И потратил на это несколько часов.
В итоге взял доску 50-ку, просверлил в ней отверстие под болт, который крепил подрамник к кузову и прикрутил этим болтом эту доску с одного края.
А спереди согнул шпильку на 10 стремянкой и продев её через два отверстия в другом конце доски подвесил её к передней поперечине. После этого подкручивая гайки на той стремянке подтянул доску под картер двигателя.

19.jpg

В принципе - жизнеспособный вариант. Но эта поперечная передняя плоская труба весьма хлипка. И сильно прогибается под весом силового агрегата. Никуда не денется конечно но потом я подвесил двигатель ещё и сверху. Вот так:

18.jpg

Жан говорил что поперечину нужно класть в выштамповки крыльев. Сам я тоже видел как на более классических автомобилях балку просто клали на крылья автомобиля подложив тряпки. Но, господа, у нас в этом месте просто нет крыльев! У нас там, простите - фары!
Поэтому с одной стороны (со стороны водителя) я просто подставил деревянный брусок. А второй конец трубы у меня был приварен к гаечному ключу на 56 (ещё до того. Такой у меня на работе есть специфический ключ). И этот ключ уперся в подушку двигателя. Удачно получилось. Но можно с этой стороны тоже подставить брусок.

ВНИМАНИЕ! Рядом с проушиной двигателя, в которую я продел карабин, находится пластмассовый штуцер и трубка. идущая к вакуумному усилителю. Их нужно демонтировать, чтобы не сломать ненароком.

35.jpg

Есть ещё вариант, подставить под двигатель в районе катализатора вертикальную доску, уперев её в пол бокса и опустив автомобиль. Этот вариант жизнеспособен, если у вас есть подвижный подъёмный стол или стойка, которым вы будете снимать КПП. Я сначала сделал так, но потом отказался от этого варианта. Мне нужно было сохранить подвижность автомобиля вверх-вниз на подъёмнике.
Но - это уже позже.

Пока мы снизу, можно открутить болты крепления колокола к двигателю. Ключ на 13.
И стартер.
Вообще, стартер на сколько я понял крепится тремя болтами. Болты с головками под шестигранник.

Откручиваем нижний болт.

15.jpg

Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
И вот где то над стартером находится ещё один болт. Не представляю, как его откручивать У меня его не было. Но в истории машины уже была одна замена выжимного у ОД на 23000км. Наверное не поставили на место Спасибо за это. Это как с третьим болтом крепления стартера к мотору ВАЗ классики Его тоже как правило после первого откручивания на место никто не ставил.

Опускаем машину и переходим к подкапотному пространству.

Отправлено спустя 38 минут 40 секунд:
Так. Сверху сначала всё знакомо.
Снимаем колобку и гофру впускного тракта, вынимаем мозги, крышку АКБ, саму АКБ.
Откручиваем пластиковый короб АКБ. Под ним - стальная опора. Крепится одним болтом м6. Выпихиваем из неё клипсы, крепящие кабели и снимаем эту корявую железку.
Теперь интереснее.
Отсоединяем жгут, который идёт к КПП. Во этот разъём:

9.jpg

Белый стопор откидываем влево и разъм выходит.

10.jpg

Откручиваем минусовой провод от двигателя. Ключ на 13.

8.jpg

Теперь нужно отворачивать болты, который находятся под жгутами и термостатом. Один из них - болт стартера.

13.jpg

14.jpg

12.jpg

Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
Ну и теперь откручиваем все болты и гайки. которые найдём, что крепят колокол к двигателю.

16.jpg

Вынимаем стартер, чтобы не мешал. Провода от него откручивать не надо.

Потом подвешиваем двигатель сверху (если не рискнём оставить его на доске снизу) и отворачиваем два болта подушки КПП.

8.jpg

Парни, всё! Нужно раскачиватть коробку, добиваясь, чтобы появилась щель по кругу между двигателем и колоколом. Но на сдергивать коробку! Иначе она ...бнётся вниз. Кроме того, что она притягивается болтами, есть ещё две направляющие стальные трубки.Одна их них - находится ближе к радиатору - закисла и я не мог понять, что держит КПП. Щель уже появилась по всей окружности, кроме этой части. Пришлось долго раскачивать и тянуть.

34.jpg

Теперь нужно остановиться и решить, чем будем снимать коробку. Она тяжелая!

Отправлено спустя 12 часов 41 минуту 52 секунды:
Итак. Всё подготовлено. КПП сорвана с места, и опять прикручена двумя болтами. Чтобы не повисла на парвичном валу, пока я шарюсь по боксу и думаю, как её снимать.
У меня есть большая четырёхколёсная телега. На неё ставлю пустую железную бочку. Подкатываю под автомобиль. Не плохо, но - как то не совсем то, что хотелось бы. Кладу на бочку колесо от автомобиля. Да! То, что нужно.
Продвожу под коробку. Приспускаю автомобиль до касания колеса самой нижней частью КПП - дифференциалом. Под остальную часть картера КПП подсовываю доску.

23.jpg

Ещё приспускаю машину так, чтобы колесо приняло на себя вес. Откручиваю два болта, которые удерживали КПП на двигателе. И теперь, покачивая доской, как рычагом, коробку, одновременно откатываю телегу. Коробка, лёжа на колесе и доске отъезжает от двигателя, пока не упирается в лонжерон.
Теперь приподнимаю машину. Ещё откатываю телегу с коробкой. Теперь она упёрлась уже в блок АБС, но он демонтирован ранее и висит на трубках. Слегка отвожу его подальше и окончательно поднимаю машину. Откатываю телегу в сторону.
Всё.

24.jpg

Отправлено спустя 5 минут :
Радостный иду мыть руки и обедать.

[Stayer]

Снег, возник вопрос. Как я понял, опоры двигателя не откручивались. Тогда зачем его подвешивать? Что мешает оставить его висящим на штатных опорах?

[Снег]

Stayer, Благодарю за проявленный интерес.
По поводу опор - весь силовой агрегат висит на трёх подушках. И только одна из них - крепится к двигателю. Та, что под расширительным бачком.
Две другие - нижняя и левая - крепятся к КПП. Нижняя (в книжке почему то названа активной) соединяет картер сцепления (колокол) с подрамником. Она, в общем то, удерживает силовой агнрегат от крутильных колебаний. Вертикальной нагрузки, как таковая. не несёт.
А левая находится под АКБ. Крепится к левому лонжерону и к верхней части КПП. Таким образом вся вертикальная нагрузка силового агрегата приходится через две подушки на оба лонжерона.
Поэтому - при снятии КПП остаётся на месте только одна опора. Если двигатель не подвесить - он повиснет на ней. И повиснет не хорошо. Явно не по центру тяжести.

Отправлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Немного коснусь самой замены. Как правило (по моему предыдущему опыту замены сцепления на классике) для привильной установки диска сцепления нужна оправка в виде первичного вала КПП.
Оправки у меня не было. В соседнем здании находился токарный станок и я надеялся, что меня пустят к нему выточить нужную "скалку".
Однако, перед демонтажом старой корзины я отметил, что края диска сцепления точно совпадают с краями с прижимной плитой корзины. То есть - диаметры одинаковы. И я рискнул установить диск с новой корзиной выровняв пальцами края диска по краям плиты корзины. Проверил соосность подходящим удлинителем головок и головкой, которая внешним диаметров совпала с внутренним диаметром диска. Кстати - в маховике нет подшипника! Может быть первичный вал имеет две опоры в картере КПП? Похоже, что он висит консольно, не касаясь отверстия в маховике. Не опираясь на него. Не догадался промерить диаметр глухого отверстия в маховике. Иначе мог бы сопоставить его с диаметром вала. Но это я соображаю уже сейчас.

Что касается снятых запчастей. Диск в идеальном состоянии!!! Толщина накладок совпадает с толщиной таковых на новом диске! Коробления тоже не видно.
Плита корзины также не имеет следов износа. Износ есть только на лепестках, где они касались выжимного. Не знаю, играет ли это роль...
Сам выжимной также не имеет видимых следов износа! Я его разобрал. Он представляет из себя пластмассовый (!) цилиндр, по которому ходит манжета. Манжета через белую пластмассовую втулку давит на заднюю поверхность выжимного. Всё. Никаких хитростей. Износа нет. Всё ходит плавно, без заеданий. Так что начинаю грешить на датчик положения выжимного. Он неподвижно висит над цилиндром гидропривода. А под ним ходит магнитик, толкаемый выжимным.

37.jpg

Всё это покрыто пылью. Сырой, но не мокрой. Течи не было. Там в колоколе как раз в этом месте есть несколько вентиляционных отверстий. И расположены они как раз под масляным фильтром. Так что, когда мы откручиваем фильтр, масло, которое выливается из него попадае как раз на колокол в районе этих отверстий. Так что влажность пыли как раз такая, как и на внешней поверхности колокола. Это влажность пыли, севшей на пролитое масло.

36.jpg

Хотя, рассматривая сейчас фото выжимного сразу после снятия КПП вижу, что имело место "потение". Как по присоединению трубопровода, так и по поверхности выжимного. Хотя там жидкости не должно быть...

38.jpg

Отправлено спустя 27 минут 47 секунд:
Собирал всё в обратном порядке без особой спешки и неожиданностей.
Всю работу проделал за три дня. Пожалуй, день потерял на всякие пробы подвешивания двигателя и на откручивание двух болтов крепления подрамника, о которых писал ранее. Теперь уложился бы, пожалуй, и в два дня.

Если есть вопросы - задавайте сейчас. Довольно быстро мелкие детали позабудутся...

[жан]

Снег, подшипник в маховик либо в торце к. вала только у коробок двухвальных, такие стоят при продольной расположении двигателя.
При поперечном- коробки трехвальные, там первичный вал на двух подшипниках.

[Снег]

жан, Ага. Спасибо. Буду знать. И - как следствие - не так уж и важна точная установка диска сцепления?

[жан]

Снег, если коробка встала на место, то все о.к. Окончательно диск центруется во время работы коробки.
Вызывает большое уважение проделанная тобой работа.

[ast]

Тоже респект Владимиру !

[Снег]

Вызывает большое уважение проделанная тобой работа.

Тоже респект

Спасибо, конечно, но по факту - три дня на замену сцепления.... руки оторвать надо.
На СТО мне на прошлой машине за 9 часов заменили. Хотя тоже, похоже, делали в первый раз. Потому что в середине дня позвонили и пожалились, что придётся снимать подрамник и стоимость работ возрастёт...